![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
Отправляем велосипед на зимовку
Oct. 17th, 2012 06:24 pmВ преддверии закрытия сезона озаботился тем, что на зиму нужно велосипед законсервировать.
Заодно поинтересовался, кто и как мажет своих коней. И вот, нашел весьма толкову статейку, чем и делюсь с теми френдами, кто катает.
Ну, а теперь непосредственно к теме зимней консервации.
Кому не жаль своего коня, тот может хранить его на балконе, в гараже, на даче. Но велосипед нужно хранить там, где температура однозначно выше температуры замерзания воды градусов на 10-15 и не скачет. Можно - в подвале, если там тепло. Но дорогие велосипеды лучше хранить в квартире. Для этого существуют специальные подвесы на стену всяких разных конструкций. Это удобно и недорого, а также экономит место.
Перед тем, как законсервировать велосипед, его нужно тщательно промыть, чтобы полностью удалить всю грязь, коей осенью на нем оказывается предостаточно. Я снимаю с велосипеда колеса, седло вместе с подседельным штырем и вот этот скелет промываю сильной струей воды прямо в ванной. На дно ванны кладу сложенную вчетверо тряпку, чтобы не повредить эмаль на велосипеде и ванне. Мыть можно везде, не опасаясь, так как во время езды велосипед получает не меньшую порцию воды. Особенно тщательно нужно вымыть грязь из системы и задних звезд, а также промыть цепь, которую можно снять предварительно. Можно протирать раму мягкой трякой (есть такие салфетки из лайкры). Главное - не тереть сильно, так как грязь - хороший абразив и будет царапать эмаль. Звезды системы и задние звезды можно прочистить щеткой с длинной жесткой щетиной. Важно, чтобы на звездах не оставалось грязи.
После того, как все вымыто, велосипед нужно просушить, но не у батареи, а просто оставив его обтекать, а в это время протереть его сухой тряпокой. Пока он сохнет, нужно вымыть колеса. Колеса моются накачаными на максимально допустимое давление (30-40 PSI для широких горных покрышек, например, или 65-70 для кроссовых, или больше - для шоссейных сликов). После колеса тоже ставятся на сушку вдали от батарей и их также можно протереть сухой тряпкой.
Когда велосипед высох, берем чистую лайкровую салфетку, бесцветное синтетическое масло (не машинное, ни в коем случае). Такие масла можно найти в веломагазинах или магазинах автозапчастей. Капаем немного масла на салфетку и ждем, пока оно впитается. После этого тщательно растираем масло по раме и всем местам, где есть эмаль. Это защитит краску от помутнения, а весной, когла велосипед нужно будет подготовить к новому сезону, достаточно протереть его от пыли, как краска снова будет яркой. Только не нужно много масла. Седла сейчас делаются из синтетических материалов и особого ухода, как ранее кожанные, не требуют.
Цепь! Цепь - едва ли не самый главный элемент. Ее нужно хорошо промыть и прочистить. Многие цепь вообще снимают и промывают в керосине до тех пор, пока не перестанет стекать грязный растворитель. Это может показаться простым, но на цепи за сезон скапливается огромное количество грязи, которая сильно изнашивает ее. Поэтому цепь очень желательно промыть хотя бы щеткой. Снять цепь достаточно просто, нужно только иметь выжимку цепи, а если у вас цепь с замком, то и ее не нужно (только не увлекайтесь, цепи без замка нельзя часто снимать, выжимаемое звено при частом выжимании ослабляется, а на хороших цепях такое звено одно).
После промывки цепь одевается обратно и смазывается любой цепной смазкой (у меня, например, водостойкая цепная смазка Shimano, так как цепь тоже Shimano, хвалят смазки Pedros). Однозначно, в этом случае экономить не стоит. Как цепь смазывается, рассказано выше.
После всего этого можно ставить обратно колеса. Чего не стоит делать, так это снимать покрышки, чем оголять обод и ободную ленту. Вымытые покрышки можно (даже нужно) смазать каким-нибудь силиконовым спреем или глицерином, чтобы они не сохли. Тут важнее всего не запачкать обода, если речь идет об ободных тормозах (V-brakes, клещевые или кантиливерные тормоза) или тормозные диски. А если это случилось - тщательно протереть их тряпкой с бензином или керосином. Все некрашенные металлические детали тоже нужно протереть маслом (есть даже специальные консервационные смазки), но весной это масло нужно удалить полностью.
Тормоза и передачи. Цепь нужно скинуть на самые маленькие звезды как спереди, так и сзади. Впереди - это первая передача, сзади - в зависимости от числа передач (7, 8, 9, 10) самая высокая, то есть - самая мелкая звезда. Это делается для того, чтобы расслабить пружины переключателей (подразумевается, что их вы тоже промыли (у заднего нужно промыть и натяжитель цепи, а при возможности - и пружину, которую тут же нужно снова смазать). Ободные тормоза расцепляются, колодки можно снять, а можно и оставить в зависимости от их износа (обычно колодок хватает на сезон, при частой и интенсивной езде - меньше). Если колодки картриджные (то есть, разборные), то вынимаются только вкладыши, а весной вставляются новые. Дисковые тормоза лучше не трогать, если вы сами не умеете их настраивать. Можно осмотреть тросики и определить, требуют ли они замены (как тормозные, так и тросики переключателей), а заменить можно весной. Педали с шатунов тоже нужно скрутить и смазать резьбу в шатуне и на педали.
Теперь нужно определиться, где вы будете хранить велосипед. Если на балконе, то только на остекленном. Тогда велосипед нужно накрыть чем-то, чтобы не попадал прямой солнечный свет. Если в гараже - тоже накрыть, чтобы уменьшить количество пыли. Вообще, велосипед лучше накрыть тканью или обмотать ею. Если велосипеду предстоит стоять на полу, накачиваем колеса до рабочего давления (см. выше) и регулярно проверяем и подкачиваем, чтобы велосипед не сел на обода или не измялись покрышки. Если велосипеду предстоит находиться в подвешенном состоянии, давление в шинах снижаем так, чтобы можно было с небольшим усилием продавливать их руками. Размещаем на стене и, если в течение дня солнце попадает на велосипед, накрываем его тканью (впрочем, выше я уже сказал, что это лучше сделать в любом случае), а если ставим на пол, то смотрим, чтобы рядом не было батарей и других нагревательных приборов. Кажется - все. Ваш велосипед отлично переживет зиму, а весной останется только снять с него покрывало, протереть от пыли, накачать колеса, вернуть в рабочее состояние тормоза и все. На всякий случай - съездить в веломастерскую, чтобы там его подготовили полностью. Но об этом я напишу весной.
Ах, да. Всякие фонари и прочие осветительные приборы можно не снимать, только вынуть батарейки или аккумуляторы. Удачной зимы вашим железным коням. Советам можно доверять, так как проверено на себе и других людях.
Заодно поинтересовался, кто и как мажет своих коней. И вот, нашел весьма толкову статейку, чем и делюсь с теми френдами, кто катает.
Прежде всего нужно уяснить одну простую вещь: смазки никогда не бывает много. То есть если Вы погрузите велосипед в бочку с маслом, то, в принципе, он от этого не испортится. Многие механики "старой закалки" рекомендуют широко применять машинные масла жидкой консистенции (органические и синтетические). Это мнение ошибочно.
Все смазки, кроме множества параметров, имеют один общий - степень адгезии (сцепляемость с поверхностью металла). Любая жидкая смазка обладает невысокой адгезией и, соответственно, легко вымывается водой из таких важных узлов, как втулки, чашки рулевой колонки, каретки. Вполне естественно, что при отсутствии смазки чашки втулок, конуса, вал каретки и другие детали, имеющие высокую твердость после термообработки (HRC-60-62), быстро коррозируют и выкрашиваются.
Велосипед спортсмена-шоссейника имеет пробег за сезон примерно 20000-25000 км показывает, что для вышеперечисленных узлов следует использовать густую консистентную смазку (желательно импортную).
Из отечественных смазок неплохо работает смазка 158. Она имеет специфический голубой цвет, что говорит о присутствии в ней сульфата меди и других металлов. В процессе эксплуатации такая смазка до блеска отполировывает чашки, конуса и шарики, обладает высокой адгезией и практически не вымывается водой (это не относится к отечественным смазкам типа ЦИАТИМ и ЛИТОЛ - они вымываются быстро). При отсутствии смазки типа 158 можно использовать смазку ШРУС (продается в любом автомагазине). Однако, лучших результатов удалось добиться, применяя импортные смазки, содержащие литий и тефлон. Английская фирма Weldtite Products уже 60 лет выпускает смазки для велосипедов и в этом направлении является европейским лидером. На практике шоссейные велосипеды, смазанные такой смазкой, не требовали дополнительной смазки до 10000 км пробега (отметим, что спортсмены-шоссейники ездят в любую погоду: в дождь, слякоть, с весны до поздней осени). Сегодня импортные смазки можно свободно купить в специализированных магазинах.
Все изложенное выше относится к следующим узлам:
Следует знать, что любая отечественная цепь при хорошем уходе служит 1500-2000 км. Любые разглагольствования обывателей, типа "я на своей "Украине" езжу уже 20 лет и все на одной цепи", не имеют смысла, т.к. не соотносятся с реальным пробегом велосипеда. По всей видимости, эти люди по воскресеньям совершают поездки не далее 15 км, и да и то в хорошую погоду.
Хорошая импортная цепь служит до 3000 км и больше в зависимости от ухода и типа велосипеда. На горном велосипеде цепь изнашивается быстрее, чем на гоночном из-за разных передаточных чисел и условий эксплуатации. Горный велосипед - это "джип", на нем чаще ездят по пыльным и грязным дорогам, а это также существенно влияет на износ цепи.
Все смазки, кроме множества параметров, имеют один общий - степень адгезии (сцепляемость с поверхностью металла). Любая жидкая смазка обладает невысокой адгезией и, соответственно, легко вымывается водой из таких важных узлов, как втулки, чашки рулевой колонки, каретки. Вполне естественно, что при отсутствии смазки чашки втулок, конуса, вал каретки и другие детали, имеющие высокую твердость после термообработки (HRC-60-62), быстро коррозируют и выкрашиваются.
Велосипед спортсмена-шоссейника имеет пробег за сезон примерно 20000-25000 км показывает, что для вышеперечисленных узлов следует использовать густую консистентную смазку (желательно импортную).
Из отечественных смазок неплохо работает смазка 158. Она имеет специфический голубой цвет, что говорит о присутствии в ней сульфата меди и других металлов. В процессе эксплуатации такая смазка до блеска отполировывает чашки, конуса и шарики, обладает высокой адгезией и практически не вымывается водой (это не относится к отечественным смазкам типа ЦИАТИМ и ЛИТОЛ - они вымываются быстро). При отсутствии смазки типа 158 можно использовать смазку ШРУС (продается в любом автомагазине). Однако, лучших результатов удалось добиться, применяя импортные смазки, содержащие литий и тефлон. Английская фирма Weldtite Products уже 60 лет выпускает смазки для велосипедов и в этом направлении является европейским лидером. На практике шоссейные велосипеды, смазанные такой смазкой, не требовали дополнительной смазки до 10000 км пробега (отметим, что спортсмены-шоссейники ездят в любую погоду: в дождь, слякоть, с весны до поздней осени). Сегодня импортные смазки можно свободно купить в специализированных магазинах.
Все изложенное выше относится к следующим узлам:
- передняя и задняя втулка
- рулевые чашки
- каретка
- подшипники педалей
- все резьбовые соединения
Следует знать, что любая отечественная цепь при хорошем уходе служит 1500-2000 км. Любые разглагольствования обывателей, типа "я на своей "Украине" езжу уже 20 лет и все на одной цепи", не имеют смысла, т.к. не соотносятся с реальным пробегом велосипеда. По всей видимости, эти люди по воскресеньям совершают поездки не далее 15 км, и да и то в хорошую погоду.
Хорошая импортная цепь служит до 3000 км и больше в зависимости от ухода и типа велосипеда. На горном велосипеде цепь изнашивается быстрее, чем на гоночном из-за разных передаточных чисел и условий эксплуатации. Горный велосипед - это "джип", на нем чаще ездят по пыльным и грязным дорогам, а это также существенно влияет на износ цепи.
Ну, а теперь непосредственно к теме зимней консервации.
Кому не жаль своего коня, тот может хранить его на балконе, в гараже, на даче. Но велосипед нужно хранить там, где температура однозначно выше температуры замерзания воды градусов на 10-15 и не скачет. Можно - в подвале, если там тепло. Но дорогие велосипеды лучше хранить в квартире. Для этого существуют специальные подвесы на стену всяких разных конструкций. Это удобно и недорого, а также экономит место.
Перед тем, как законсервировать велосипед, его нужно тщательно промыть, чтобы полностью удалить всю грязь, коей осенью на нем оказывается предостаточно. Я снимаю с велосипеда колеса, седло вместе с подседельным штырем и вот этот скелет промываю сильной струей воды прямо в ванной. На дно ванны кладу сложенную вчетверо тряпку, чтобы не повредить эмаль на велосипеде и ванне. Мыть можно везде, не опасаясь, так как во время езды велосипед получает не меньшую порцию воды. Особенно тщательно нужно вымыть грязь из системы и задних звезд, а также промыть цепь, которую можно снять предварительно. Можно протирать раму мягкой трякой (есть такие салфетки из лайкры). Главное - не тереть сильно, так как грязь - хороший абразив и будет царапать эмаль. Звезды системы и задние звезды можно прочистить щеткой с длинной жесткой щетиной. Важно, чтобы на звездах не оставалось грязи.
После того, как все вымыто, велосипед нужно просушить, но не у батареи, а просто оставив его обтекать, а в это время протереть его сухой тряпокой. Пока он сохнет, нужно вымыть колеса. Колеса моются накачаными на максимально допустимое давление (30-40 PSI для широких горных покрышек, например, или 65-70 для кроссовых, или больше - для шоссейных сликов). После колеса тоже ставятся на сушку вдали от батарей и их также можно протереть сухой тряпкой.
Когда велосипед высох, берем чистую лайкровую салфетку, бесцветное синтетическое масло (не машинное, ни в коем случае). Такие масла можно найти в веломагазинах или магазинах автозапчастей. Капаем немного масла на салфетку и ждем, пока оно впитается. После этого тщательно растираем масло по раме и всем местам, где есть эмаль. Это защитит краску от помутнения, а весной, когла велосипед нужно будет подготовить к новому сезону, достаточно протереть его от пыли, как краска снова будет яркой. Только не нужно много масла. Седла сейчас делаются из синтетических материалов и особого ухода, как ранее кожанные, не требуют.
Цепь! Цепь - едва ли не самый главный элемент. Ее нужно хорошо промыть и прочистить. Многие цепь вообще снимают и промывают в керосине до тех пор, пока не перестанет стекать грязный растворитель. Это может показаться простым, но на цепи за сезон скапливается огромное количество грязи, которая сильно изнашивает ее. Поэтому цепь очень желательно промыть хотя бы щеткой. Снять цепь достаточно просто, нужно только иметь выжимку цепи, а если у вас цепь с замком, то и ее не нужно (только не увлекайтесь, цепи без замка нельзя часто снимать, выжимаемое звено при частом выжимании ослабляется, а на хороших цепях такое звено одно).
После промывки цепь одевается обратно и смазывается любой цепной смазкой (у меня, например, водостойкая цепная смазка Shimano, так как цепь тоже Shimano, хвалят смазки Pedros). Однозначно, в этом случае экономить не стоит. Как цепь смазывается, рассказано выше.
После всего этого можно ставить обратно колеса. Чего не стоит делать, так это снимать покрышки, чем оголять обод и ободную ленту. Вымытые покрышки можно (даже нужно) смазать каким-нибудь силиконовым спреем или глицерином, чтобы они не сохли. Тут важнее всего не запачкать обода, если речь идет об ободных тормозах (V-brakes, клещевые или кантиливерные тормоза) или тормозные диски. А если это случилось - тщательно протереть их тряпкой с бензином или керосином. Все некрашенные металлические детали тоже нужно протереть маслом (есть даже специальные консервационные смазки), но весной это масло нужно удалить полностью.
Тормоза и передачи. Цепь нужно скинуть на самые маленькие звезды как спереди, так и сзади. Впереди - это первая передача, сзади - в зависимости от числа передач (7, 8, 9, 10) самая высокая, то есть - самая мелкая звезда. Это делается для того, чтобы расслабить пружины переключателей (подразумевается, что их вы тоже промыли (у заднего нужно промыть и натяжитель цепи, а при возможности - и пружину, которую тут же нужно снова смазать). Ободные тормоза расцепляются, колодки можно снять, а можно и оставить в зависимости от их износа (обычно колодок хватает на сезон, при частой и интенсивной езде - меньше). Если колодки картриджные (то есть, разборные), то вынимаются только вкладыши, а весной вставляются новые. Дисковые тормоза лучше не трогать, если вы сами не умеете их настраивать. Можно осмотреть тросики и определить, требуют ли они замены (как тормозные, так и тросики переключателей), а заменить можно весной. Педали с шатунов тоже нужно скрутить и смазать резьбу в шатуне и на педали.
Теперь нужно определиться, где вы будете хранить велосипед. Если на балконе, то только на остекленном. Тогда велосипед нужно накрыть чем-то, чтобы не попадал прямой солнечный свет. Если в гараже - тоже накрыть, чтобы уменьшить количество пыли. Вообще, велосипед лучше накрыть тканью или обмотать ею. Если велосипеду предстоит стоять на полу, накачиваем колеса до рабочего давления (см. выше) и регулярно проверяем и подкачиваем, чтобы велосипед не сел на обода или не измялись покрышки. Если велосипеду предстоит находиться в подвешенном состоянии, давление в шинах снижаем так, чтобы можно было с небольшим усилием продавливать их руками. Размещаем на стене и, если в течение дня солнце попадает на велосипед, накрываем его тканью (впрочем, выше я уже сказал, что это лучше сделать в любом случае), а если ставим на пол, то смотрим, чтобы рядом не было батарей и других нагревательных приборов. Кажется - все. Ваш велосипед отлично переживет зиму, а весной останется только снять с него покрывало, протереть от пыли, накачать колеса, вернуть в рабочее состояние тормоза и все. На всякий случай - съездить в веломастерскую, чтобы там его подготовили полностью. Но об этом я напишу весной.
Ах, да. Всякие фонари и прочие осветительные приборы можно не снимать, только вынуть батарейки или аккумуляторы. Удачной зимы вашим железным коням. Советам можно доверять, так как проверено на себе и других людях.
